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Más allá de los libros: la biblioteca para los conocedores del whisky

Más allá de los libros: la biblioteca para los conocedores del whisky


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Foto cortesía de Dina Avila Photography

Si te gusta el whisky, súbete a un avión ahora mismo y dirígete a Portland, Oregón. Si bien Portland es conocida por albergar más fábricas de cerveza que cualquier otra ciudad del país y por estar a poca distancia en automóvil del valle de Wakeema con sus abundantes bodegas, ahora hay un nuevo jugador en la ciudad que no se parece a nada en la ciudad, o posiblemente en el mundo. : Multnomah Whisk (e) y Library.

No se puede negar que Portland es una ciudad centrada en la cocina, hogar de creadores de tendencias como el mixólogo Jeff Morgenthaler y el chef Andy Ricker, así como un sinfín de opciones para cenas de la granja a la mesa, platos innovadores y bebidas elaboradas localmente con cuidado. Esto no se debe solo a que a los habitantes de Portland les guste comer y beber (¿a quién no?), Sino a que Portland es una ciudad de innovadores. Aman la tecnología, rompen los límites de la imaginación y trabajan con otros. negocio local para crear una comunidad progresista y exitosa.

“La hospitalidad que es genuina y apasionada [es nuestro objetivo]”, explica Jennifer Quist, Marca, Eventos y Operaciones en Multnomah Whisky Library. “Operacionalmente el servicio especial de la Biblioteca es el servicio sentado. No somos un bar con espacio para estar de pie, sino que albergamos todos nuestros asientos de manera muy similar a un restaurante. Llevamos el servicio de bar a la mesa con carritos hechos a medida que actúan como mini bares. Esto permite a los huéspedes disfrutar verdaderamente de su propio espacio con las personas con las que han venido ".

Foto cortesía de Dina Avila Photography

Inaugurado en octubre de 2013, Multnomah Whisk (e) y Library es ciertamente innovador. Empecemos por el ambiente. La escena se siente como si el club de caballeros británico se encuentra con la biblioteca y la "pista" cuando entras en un enorme espacio de biblioteca. Solo que, en lugar de libros encuadernados en cuero y libros de bolsillo, encontrará más de 1.700 botellas de bebidas espirituosas. Retratos hechos por artistas locales adornan las paredes de paneles cuadrados de madera oscura y presentan a los invitados a personas importantes en la historia del whisky, como George Smith, el creador del whisky de malta Glenliver y el primer destilador en obtener una licencia en virtud de la Ley de impuestos especiales de 1823 (que hizo práctica la destilación legal), y Aeneas Coffey, inventor del Coffey todavía en 1830.

La habitación está tenuemente iluminada, aunque no completamente a oscuras con velas, luces de lectura, lámparas antiguas y bombillas fluorescentes que iluminan la extensa colección de bebidas espirituosas y el rebote de las botellas en la habitación. Sofás de cuero hechos a medida, candelabros de velas ornamentados, una chimenea gigante, antigüedades y una escalera corrediza que permite a los mixólogos alcanzar cualquier botella del estante de cinco niveles ayudan a preparar la escena.

Foto cortesía de Dina Avila Photography.

Hay un libro que vale la pena leer en Multnomah: el menú. No solo encontrará las biografías de las personas cuyos retratos decoran el espacio, lo que también ayuda a darle una sensación de biblioteca a través de la exposición, sino también los licores, cócteles, cervezas, vinos y bocadillos disponibles para pedir. Todos los mixólogos participan en la capacitación continua, con un enfoque en comprender las botellas y ser creativos en cada paso del camino, desde el vertido limpio hasta el batido.

Admito que el menú puede resultar abrumador a primera vista. Los espíritus están cuidadosamente organizados por tipo; sin embargo, la gran cantidad de opciones puede hacer que incluso la cabeza del bebedor de whisky más ferviente dé vueltas (o explote de emoción). La forma más sencilla de realizar un pedido es pedir ayuda a su servidor. Si lo que quieres es un cóctel, dile a tu mesero cuáles son tus gustos y cómo te gusta que tu bebida esté equilibrada para que te hagan algo. Solo asegúrese de que alguien en su mesa ordene un cóctel que se revuelve en lugar de agitar, ya que este tipo de bebidas generalmente se preparan junto a la mesa. Por ejemplo, durante mi experiencia con Multnomah Whisk (e) y Library, le dije a mi mesero que normalmente me gustaban las bebidas de whisky de centeno con sabores de lima y jengibre, y él elaboró ​​una deliciosa bebida estilo Moscow Mule con infusión de centeno, perfectamente equilibrada con el whisky pronunciado. lo suficiente como para saborear sus sabores.

Si prefiere simplemente pedir un cóctel del menú, algunas opciones de bebidas incluyen un "Scotch Lodge" elaborado con Bowmore Legend, Punt a Mes, Cynar, Combier Rouge y amargos de naranja; “Toronto” elaborado con Forty Creek Barrel Select, Fernet Branca, miel de trébol y amargos aromáticos; y un “Tipperary” con Black Bush Irish Whisky, Carpano Antica y green chartreuse. Si bien no todos los complementos se hacen en casa ya que el equipo del lugar tiene "cuidado de no distraerse", hay algunas ofertas caseras especiales, como una mezcla de vermú de la casa y una selección de cócteles amargos complementarios.

Foto cortesía de Dina Avila Photography.

Por supuesto, en un lugar con casi 2,000 botellas de licor, usted sabe que habrá algunas opciones raras que vale la pena probar, o al menos preguntar, ya que podría no ser financieramente factible para la mayoría. Una botella notable que tienen es John Walker, whisky escocés mezclado, 1 de 330 botellas. También hay un matrimonio real de Macallan de 1948 y 1961, un whisky de malta escocés que conmemora el matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos. Y un Pappy Van Winkle exclusivo viene en versiones de 15, 20 y 23 años.

Las degustaciones también son parte de la experiencia y ofrecen a los huéspedes la oportunidad de conocer realmente un whisky o una bebida espirituosa en su forma pura. Si bien los precios abarcan toda la gama, algunas opciones económicas que valen la pena incluyen el whisky escocés mezclado Bank Note de 5 años ($ 6), un whisky Bastille de Francia ($ 7) y un Weller 107 Antique Wheated Buffalo Trace Kentucky Bourbon ($ 6).

Si bien la atención se centra en las bebidas, recomiendo pedir algo para comer solo para ver de dónde viene. En los paneles de madera, hay una ventana secreta que solo se abre cuando la comida de alguien está lista. De hecho, si no se abría, nunca sabrías que estaba allí. Algunas sugerencias del menú "Fare" de origen local incluyen ñoquis ahumados con rampas de pepinillos, hongos shitake, panceta de la casa y huevo escalfado; un huevo escocés con salchicha de hinojo y mostaza de Coleman; focaccia casera con aceite de oliva de Liguria y sal marina; y bocadillos de bistec Wagyu con piperade, silbato de ajo y papas con grasa de pato. También hay un postre rotativo todas las noches, que a menudo se obtiene de una panadería con sede en Portland.

La biblioteca de Multnomah Whisk (e) y está abierta de lunes a jueves de 4 p. M. A medianoche y viernes y sábados de 4 p. M. A 1 a. M. Se encuentra en 1124 SW Alder en Portland. Tenga en cuenta que el encargado de la puerta solo permitirá la entrada de tantas personas como llenen los asientos, no más. No se aceptan reservas por teléfono (aunque hay un truco si sigues leyendo); eso es a menos que sea miembro. Además, los miembros reciben invitaciones exclusivas para eventos educativos y sociales, así como su propio casillero de espíritu privado en la sala de degustación privada de la biblioteca.

Foto cortesía de Dina Avila Photography.

Otro consejo para conseguir una mesa sin tener que esperar es hacer uso de su programa Hall Pass que reserva asientos por persona y permite que el bar conozca el motivo de la visita de un invitado. Con un Hall Pass, el bar puede saber cuáles son las bebidas favoritas de una persona, si el invitado está cenando y dónde le gustaría sentarse, entre otras cosas. El Hall Pass es una forma de hacer una reserva sin membresía y al mismo tiempo mejorar la experiencia debido a la información proporcionada.

Si su grupo es de más de ocho personas, se recomienda llegar a la apertura, ya que más adelante se vuelve difícil encontrar asientos. Y los lunes no se aceptan reservaciones, lo que permite que toda la habitación esté disponible para personas sin cita previa.

Foto cortesía de Dana Moos.

¿Aún tienes sed?

Multnomah Whisk (e) y Library no es ni mucho menos el único lugar para tomar una copa en Portland. Asegúrese de visitar también Pepe Le Moko debajo del Ace Hotel, recién inaugurado en febrero de 2014 y que lleva el nombre de la película francesa de 1937, una época que inspira la decoración de este lugar. Aquí, el renombrado mixólogo Jeffrey Morgenthaler trae cócteles clásicos, muchos de los cuales llevan un cierto estigma como el Long Island Iced Tea y el Grasshopper, y les da un toque moderno en un ambiente clandestino. El jazz llena esta habitación con poca luz, mientras que las fotografías antiguas se alinean en las paredes. Algunos platos destacados del menú incluyen el “Hotel Nacional Special” elaborado con ron añejo, lima, brandy de albaricoque, gomme de piña y amargos; el "Espresso Martini" elaborado con extracto de café local de Stumptown, Kahlua, vodka overproof y aceite de limón; y un divertido “Saltamontes” elaborado con Cremes de Menthe et Cacao, helado de vainilla, Fernet Branca y sal marina para una versión para adultos de un batido de menta.

Otra recomendación es Ned Ludd, que lleva el nombre de los luditas, trabajadores textiles en Inglaterra que protestaron por la introducción de maquinaria especial durante la Revolución Industrial. El enfoque de su menú de cócteles es elaborar bebidas clásicas e innovadoras con ingredientes locales de temporada para clientes que aún se mantienen fieles a la técnica clásica de los cócteles (y que también intentan inspirar a sus chefs a través de recetas e ingredientes innovadores).

"Mi objetivo al organizar un programa de cócteles es atraer y sorprender a los amantes de los cócteles clásicos. Me gusta presentarle a alguien un nuevo espíritu que quizás nunca hayan conocido, pero que ahora les encanta", explica el gerente del bar Jeremy Wilson. "Hacer felices a todos mientras se mantiene la calidad e integridad de un programa de cócteles de buena reputación".

También son conocidos por sus cócteles en botella, actualmente una tendencia en Portland.

Después de leer "The Bar Book" del experto local en cócteles Jeffrey Morganthaler, aprendieron el proceso sobre cómo preparar estas bebidas bajas en alcohol, elaboradas con un tanque de CO2, un regulador, una manguera y un accesorio que se enrosca en los dos estándar. botella de litro. Mezclan grandes lotes de 2 litros del cóctel que están haciendo y lo enfrían durante la noche antes de forzar la carbonatación en el líquido. A partir de ahí, la bebida se carbonata y se reparte en bebidas de 8 onzas en botellas con cierre, donde permanecerá burbujeante durante aproximadamente un mes.

Algunas bebidas que debe probar en el menú, tanto gaseosas como no, incluyen un "Ned Flanders" elaborado con 10 arbustos blancos, naranjas, aperol, amargos, embotellados y gaseosos; un "Cock‘ n Bull Special "con 10 bourbon, benedictine, cognac, combier, bitters; y un “Porch Swing” con 10 suze, combier orange, dolin dry, embotellado y gaseoso.

Está claro que nadie en Portland va a tener sed en el corto plazo.

La publicación Beyond Books: The Library For Whisky Connoisseurs In Portland, Oregon apareció primero en Epicure & Culture.


Editor de opinión de día, experto en whisky de noche

Prácticamente desde el día en que me convertí en periodista, quería ser editor de opinión en The Times. Un escritor de espíritus, no tanto.

Sin embargo, aquí estoy. De día, soy el editor adjunto de opinión, lo que me convierte en algo así como el director del informe diario de opinión del periódico. En mi tiempo libre, escribo sobre todas las cosas alcohólicas: whisky, principalmente, pero también he cubierto de todo, desde brandy hasta cerveza y baijiu. (Hago esto principalmente para la sección de comida del Times).

También he escrito un libro sobre whisky americano y tengo otro, en whisky escocés, para este otoño. Y de vez en cuando realizo catas por la ciudad.

Un resultado de esta improbable superposición es que el espacio debajo de mi escritorio funciona como una biblioteca, para los libros que me envían los aspirantes a escritores de opinión, y un gabinete de licores, para las muestras enviadas a la dirección de mi trabajo. (Al contrario de lo que se decía sobre la fecha límite empapada de alcohol, normalmente permanecen allí).

Otra es la pregunta inevitable: ¿cómo te conviertes exactamente en un escritor de espíritus, de todos modos?

Una gran cosa de ser periodista es que te paguen por escribir sobre tu pasión. Para mí, la pasión fue lo primero.

A principios de la década de 2000, mucho antes de escribir sobre él, estaba explorando la escena de los espíritus artesanales, que todavía estaba en su infancia geek, por debajo del radar.

También estaba conociendo el corazón del whisky de Estados Unidos. Mi hermano y yo crecimos en Nashville, y cuando volvíamos a casa hacíamos viajes a Kentucky, donde la familia de nuestro padre ha vivido desde antes de la estadidad, hurgando en las destilerías y bares de whisky de Bardstown y Lexington.

Unos años más tarde, estaba escribiendo como freelance para The Atlantic, principalmente sobre política y cultura. Un día, mi editor, Corby Kummer, quien, además de ayudar a dirigir la revista, es uno de los grandes escritores gastronómicos del país, se puso a hablar sobre el whisky y me animó a contribuir con algunos artículos sobre la escena emergente de las bebidas espirituosas artesanales en Estados Unidos. Cuando me mudé a The Times, comencé a hacer lo mismo con mi editor aquí, Patrick Farrell.

Tuve suerte. Aquí había algo que me encantaba y el campo estaba muy abierto para escribir sobre ello. Especialmente al principio (lo que, en estos días de velocidad vertiginosa, significa hace una década), casi nadie escribía sobre espíritus, y las historias y los temas solo esperaban que un reportero los notara. Fue un ritmo divertido y desenfadado. Solo las empresas más grandes tenían publicistas, la mayoría de las destilerías artesanales lo estaban resolviendo todo por su cuenta.

Yo también. Cuando empecé, no podría haberles dicho la diferencia entre un alambique de columna y un alambique Coffey (resulta que son lo mismo). Pero aprendí rápido y con entusiasmo, y la alegría de aprender se sumó a la alegría de escribir sobre un rincón emocionante y en crecimiento de esta gran industria antigua.

Si bien el lado artesanal de la industria de las bebidas espirituosas ha madurado desde entonces, en estos días incluso las destilerías más pequeñas tienen estrategias de medios sofisticadas, todavía lo disfruto. Tomado con moderación, el alcohol es uno de los grandes placeres de la vida, y puedo interactuar con personas que pasan toda su carrera tratando de hacerlo aún mejor.

El ritmo de la bebida ofrece un respiro de la edición. Después de un día trabajando en artículos sobre política fiscal y exterior, puedo ir a una degustación de whisky o ir a encontrarme con un destilador para hablar sobre sus últimos productos.

Pero los trabajos también se cruzan. El licor no es nada si no es político, y su historia está entrelazada con la de Estados Unidos. Los impuestos especiales sobre la industria del whisky alguna vez proporcionaron casi la mitad de los ingresos del gobierno federal, y la Ley Seca sigue siendo el experimento social fallido más grande del país. La Unión Europea ha amenazado con tomar represalias contra las exportaciones de bourbon si el presidente Trump aumenta los aranceles.

Aún así, no es un trabajo que recomendaría a todos. Es un poco como la premisa de "Brewster's Millions". Brewster es un holgazán obsesionado con el dinero. Un pariente recién descubierto y fallecido le deja una enorme fortuna, pero para conseguirlo todo tiene que gastar un millón de dólares al día durante un mes. (Si bien eso es difícil de hacer ahora, parecía aún más difícil la última vez que se filmó la historia, en 1985, con Richard Pryor como Brewster). Es un giro en el mito de Midas: lo que ama se convierte en lo que, en su abundancia , lo tortura.

A veces, especialmente la mañana después de una gran degustación de whisky, siento lo mismo.


Editor de opinión de día, experto en whisky de noche

Prácticamente desde el día en que me convertí en periodista, quería ser editor de opinión en The Times. Un escritor de espíritus, no tanto.

Sin embargo, aquí estoy. De día, soy el editor adjunto de opinión, lo que me convierte en algo así como el director del informe diario de opinión del periódico. En mi tiempo libre, escribo sobre todas las cosas alcohólicas: whisky, principalmente, pero también he cubierto de todo, desde brandy hasta cerveza y baijiu. (Hago esto principalmente para la sección de comida del Times).

También escribí un libro sobre whisky americano y tengo otro, en whisky escocés, para este otoño. Y de vez en cuando realizo catas por la ciudad.

Un resultado de esta improbable superposición es que el espacio debajo de mi escritorio funciona como una biblioteca, para los libros que me envían los aspirantes a escritores de opinión, y un gabinete de licores, para las muestras enviadas a la dirección de mi trabajo. (Al contrario de lo que se decía sobre la fecha límite empapada de alcohol, normalmente permanecen allí).

Otra es la pregunta inevitable: ¿cómo te conviertes exactamente en un escritor de espíritus, de todos modos?

Una gran cosa de ser periodista es que te paguen por escribir sobre tu pasión. Para mí, la pasión fue lo primero.

A principios de la década de 2000, mucho antes de escribir sobre él, estaba explorando la escena de los espíritus artesanales, que todavía estaba en su infancia geek, por debajo del radar.

También estaba conociendo el corazón del whisky de Estados Unidos. Mi hermano y yo crecimos en Nashville, y cuando volvíamos a casa hacíamos viajes a Kentucky, donde la familia de nuestro padre ha vivido desde antes de la estadidad, hurgando en las destilerías y bares de whisky de Bardstown y Lexington.

Unos años más tarde, estaba escribiendo como freelance para The Atlantic, principalmente sobre política y cultura. Un día, mi editor, Corby Kummer, quien, además de ayudar a dirigir la revista, es uno de los grandes escritores gastronómicos del país, se puso a hablar sobre el whisky y me animó a contribuir con algunos artículos sobre la escena emergente de las bebidas espirituosas artesanales en Estados Unidos. Cuando me mudé a The Times, comencé a hacer lo mismo con mi editor aquí, Patrick Farrell.

Tuve suerte. Aquí había algo que me encantaba y el campo estaba muy abierto para escribir sobre ello. Especialmente al principio (lo que, en estos días de velocidad vertiginosa, significa hace aproximadamente una década), casi nadie escribía sobre espíritus, y las historias y los temas solo esperaban que un reportero los notara. Fue un ritmo divertido y desenfadado. Solo las empresas más grandes tenían publicistas, la mayoría de las destilerías artesanales lo estaban resolviendo todo por su cuenta.

Yo también. Cuando empecé, no podría haberles dicho la diferencia entre un alambique de columna y un alambique Coffey (resulta que son lo mismo). Pero aprendí rápido y con entusiasmo, y la alegría de aprender se sumó a la alegría de escribir sobre un rincón emocionante y en crecimiento de esta gran industria antigua.

Si bien el lado artesanal de la industria de las bebidas espirituosas ha madurado desde entonces, en estos días incluso las destilerías más pequeñas tienen estrategias de medios sofisticadas, todavía lo disfruto. Tomado con moderación, el alcohol es uno de los grandes placeres de la vida, y puedo interactuar con personas que pasan toda su carrera tratando de hacerlo aún mejor.

El ritmo de la bebida ofrece un respiro de la edición. Después de un día trabajando en artículos sobre política fiscal y exterior, puedo ir a una cata de whisky o ir a encontrarme con un destilador para hablar sobre sus últimos productos.

Pero los trabajos también se cruzan. El licor no es nada si no es político, y su historia está entrelazada con la de Estados Unidos. Los impuestos especiales sobre la industria del whisky alguna vez proporcionaron casi la mitad de los ingresos del gobierno federal, y la Ley Seca sigue siendo el experimento social fallido más grande del país. La Unión Europea ha amenazado con tomar represalias contra las exportaciones de bourbon si el presidente Trump aumenta los aranceles.

Aún así, no es un trabajo que recomendaría a todo el mundo. Es un poco como la premisa de "Brewster's Millions". Brewster es un holgazán obsesionado con el dinero. Un pariente recién descubierto y fallecido le deja una enorme fortuna, pero para conseguirlo todo tiene que gastar un millón de dólares al día durante un mes. (Si bien eso es difícil de hacer ahora, parecía aún más difícil la última vez que se filmó la historia, en 1985, con Richard Pryor como Brewster). Es un giro en el mito de Midas: lo que ama se convierte en lo que, en su abundancia , lo tortura.

A veces, especialmente la mañana después de una gran degustación de whisky, siento lo mismo.


Editor de opinión de día, experto en whisky de noche

Prácticamente desde el día en que me convertí en periodista, quería ser editor de opinión en The Times. Un escritor de espíritus, no tanto.

Sin embargo, aquí estoy. De día, soy el editor adjunto de opinión, lo que me convierte en algo así como el director del informe diario de opinión del periódico. En mi tiempo libre, escribo sobre todas las cosas alcohólicas: whisky, principalmente, pero también he cubierto de todo, desde brandy hasta cerveza y baijiu. (Hago esto principalmente para la sección de comida del Times).

También escribí un libro sobre whisky americano y tengo otro, en whisky escocés, para este otoño. Y de vez en cuando realizo catas por la ciudad.

Un resultado de esta improbable superposición es que el espacio debajo de mi escritorio funciona como una biblioteca, para los libros que me envían los aspirantes a escritores de opinión, y un gabinete de licores, para las muestras enviadas a la dirección de mi trabajo. (Al contrario de lo que se decía sobre la fecha límite empapada de alcohol, generalmente se quedan debajo).

Otra es la pregunta inevitable: ¿cómo te conviertes exactamente en un escritor de espíritus, de todos modos?

Una gran cosa de ser periodista es que te paguen por escribir sobre tu pasión. Para mí, la pasión fue lo primero.

A principios de la década de 2000, mucho antes de escribir sobre él, estaba explorando la escena de los espíritus artesanales, que todavía estaba en su infancia geek, por debajo del radar.

También estaba conociendo el corazón del whisky de Estados Unidos. Mi hermano y yo crecimos en Nashville, y cuando volvíamos a casa hacíamos viajes a Kentucky, donde la familia de nuestro padre ha vivido desde antes de la estadidad, hurgando en las destilerías y bares de whisky de Bardstown y Lexington.

Unos años más tarde, estaba escribiendo como freelance para The Atlantic, principalmente sobre política y cultura. Un día, mi editor, Corby Kummer, quien, además de ayudar a dirigir la revista, es uno de los grandes escritores gastronómicos del país, se puso a hablar sobre el whisky y me animó a contribuir con algunos artículos sobre la escena emergente de las bebidas espirituosas artesanales en Estados Unidos. Cuando me mudé a The Times, comencé a hacer lo mismo con mi editor aquí, Patrick Farrell.

Tuve suerte. Aquí había algo que me encantaba y el campo estaba muy abierto para escribir sobre ello. Especialmente al principio (lo que, en estos días a la velocidad de la distorsión, significa hace aproximadamente una década), casi nadie escribía sobre espíritus, y las historias y los temas solo esperaban que un reportero los notara. Fue un ritmo divertido y desenfadado. Solo las empresas más grandes tenían publicistas, la mayoría de las destilerías artesanales lo estaban resolviendo todo por su cuenta.

Yo también. Cuando empecé, no podría haberles dicho la diferencia entre un alambique de columna y un alambique Coffey (resulta que son lo mismo). Pero aprendí rápido y con entusiasmo, y la alegría de aprender se sumó a la alegría de escribir sobre un rincón emocionante y en crecimiento de esta gran industria antigua.

Si bien el lado artesanal de la industria de las bebidas espirituosas ha madurado desde entonces, en estos días incluso las destilerías más pequeñas tienen estrategias de medios sofisticadas, todavía lo disfruto. Tomado con moderación, el alcohol es uno de los grandes placeres de la vida, y puedo interactuar con personas que pasan toda su carrera tratando de hacerlo aún mejor.

El ritmo de la bebida ofrece un respiro de la edición. Después de un día trabajando en artículos sobre política fiscal y exterior, puedo ir a una degustación de whisky o ir a encontrarme con un destilador para hablar sobre sus últimos productos.

Pero los trabajos también se cruzan. El licor no es nada si no es político, y su historia está entrelazada con la de Estados Unidos. Los impuestos especiales sobre la industria del whisky alguna vez proporcionaron casi la mitad de los ingresos del gobierno federal, y la Ley Seca sigue siendo el experimento social fallido más grande del país. La Unión Europea ha amenazado con tomar represalias contra las exportaciones de bourbon si el presidente Trump aumenta los aranceles.

Aún así, no es un trabajo que recomendaría a todos. Es un poco como la premisa de "Brewster's Millions". Brewster es un holgazán obsesionado con el dinero. Un pariente recién descubierto y fallecido le deja una enorme fortuna, pero para conseguirlo todo tiene que gastar un millón de dólares al día durante un mes. (Si bien eso es difícil de hacer ahora, parecía aún más difícil la última vez que se filmó la historia, en 1985, con Richard Pryor como Brewster). Es un giro en el mito de Midas: lo que ama se convierte en lo que, en su abundancia , lo tortura.

A veces, especialmente la mañana después de una gran degustación de whisky, siento lo mismo.


Editor de opinión de día, experto en whisky de noche

Prácticamente desde el día en que me convertí en periodista, quería ser editor de opinión en The Times. Un escritor de espíritus, no tanto.

Sin embargo, aquí estoy. De día, soy el editor adjunto de opinión, lo que me convierte en algo así como el director del informe diario de opinión del periódico. En mi tiempo libre, escribo sobre todas las cosas alcohólicas: whisky, principalmente, pero también he cubierto de todo, desde brandy hasta cerveza y baijiu. (Hago esto principalmente para la sección de comida del Times).

También escribí un libro sobre whisky americano y tengo otro, en whisky escocés, para este otoño. Y de vez en cuando realizo catas por la ciudad.

Un resultado de esta improbable superposición es que el espacio debajo de mi escritorio funciona como una biblioteca, para los libros que me envían los aspirantes a escritores de opinión, y un gabinete de licores, para las muestras enviadas a la dirección de mi trabajo. (Al contrario de lo que se decía sobre la fecha límite empapada de alcohol, generalmente se quedan debajo).

Otra es la pregunta inevitable: ¿cómo te conviertes exactamente en un escritor de espíritus, de todos modos?

Una gran cosa de ser periodista es que te paguen por escribir sobre tu pasión. Para mí, la pasión fue lo primero.

A principios de la década de 2000, mucho antes de escribir sobre él, estaba explorando la escena de los espíritus artesanales, que todavía estaba en su infancia geek, por debajo del radar.

También estaba conociendo el corazón del whisky de Estados Unidos. Mi hermano y yo crecimos en Nashville, y cuando volvíamos a casa hacíamos viajes a Kentucky, donde la familia de nuestro padre ha vivido desde antes de la estadidad, hurgando en las destilerías y bares de whisky de Bardstown y Lexington.

Unos años más tarde, estaba escribiendo como freelance para The Atlantic, principalmente sobre política y cultura. Un día, mi editor, Corby Kummer, quien, además de ayudar a dirigir la revista, es uno de los grandes escritores gastronómicos del país, se puso a hablar sobre el whisky y me animó a contribuir con algunos artículos sobre la escena emergente de las bebidas espirituosas artesanales en Estados Unidos. Cuando me mudé a The Times, comencé a hacer lo mismo con mi editor aquí, Patrick Farrell.

Tuve suerte. Aquí había algo que me encantaba y el campo estaba muy abierto para escribir sobre ello. Especialmente al principio (lo que, en estos días a la velocidad de la distorsión, significa hace aproximadamente una década), casi nadie escribía sobre espíritus, y las historias y los temas solo esperaban que un reportero los notara. Fue un ritmo divertido y desenfadado. Solo las empresas más grandes tenían publicistas, la mayoría de las destilerías artesanales lo estaban resolviendo todo por su cuenta.

Yo también. Cuando empecé, no podía haberles dicho la diferencia entre un alambique de columna y un alambique Coffey (resulta que son lo mismo). Pero aprendí rápido y con entusiasmo, y la alegría de aprender se sumó a la alegría de escribir sobre un rincón emocionante y en crecimiento de esta gran industria antigua.

Si bien el lado artesanal de la industria de las bebidas espirituosas ha madurado desde entonces, en estos días incluso las destilerías más pequeñas tienen estrategias de medios sofisticadas, todavía lo disfruto. Tomado con moderación, el alcohol es uno de los grandes placeres de la vida, y puedo interactuar con personas que pasan toda su carrera tratando de hacerlo aún mejor.

El ritmo de la bebida ofrece un respiro de la edición. Después de un día trabajando en artículos sobre política fiscal y exterior, puedo ir a una cata de whisky o ir a encontrarme con un destilador para hablar sobre sus últimos productos.

Pero los trabajos también se cruzan. El licor no es nada si no es político, y su historia está entrelazada con la de Estados Unidos. Los impuestos especiales sobre la industria del whisky alguna vez proporcionaron casi la mitad de los ingresos del gobierno federal, y la Ley Seca sigue siendo el experimento social fallido más grande del país. La Unión Europea ha amenazado con tomar represalias contra las exportaciones de bourbon si el presidente Trump aumenta los aranceles.

Aún así, no es un trabajo que recomendaría a todos. Es un poco como la premisa de "Brewster's Millions". Brewster es un holgazán obsesionado con el dinero. Un pariente recién descubierto y fallecido le deja una enorme fortuna, pero para conseguirlo todo tiene que gastar un millón de dólares al día durante un mes. (Si bien eso es difícil de hacer ahora, parecía aún más difícil la última vez que se filmó la historia, en 1985, con Richard Pryor como Brewster). Es un giro en el mito de Midas: lo que ama se convierte en lo que, en su abundancia , lo tortura.

A veces, especialmente la mañana después de una gran degustación de whisky, siento lo mismo.


Editor de opinión de día, experto en whisky de noche

Prácticamente desde el día en que me convertí en periodista, quería ser editor de opinión en The Times. Un escritor de espíritus, no tanto.

Sin embargo, aquí estoy. De día, soy el editor adjunto de opinión, lo que me convierte en algo así como el director del informe diario de opinión del periódico. En mi tiempo libre, escribo sobre todas las cosas alcohólicas: whisky, principalmente, pero también he cubierto de todo, desde brandy hasta cerveza y baijiu. (Hago esto principalmente para la sección de comida del Times).

También he escrito un libro sobre whisky americano y tengo otro, en whisky escocés, para este otoño. Y de vez en cuando realizo catas por la ciudad.

Un resultado de esta improbable superposición es que el espacio debajo de mi escritorio funciona como una biblioteca, para los libros que me envían los aspirantes a escritores de opinión, y un gabinete de licores, para las muestras enviadas a la dirección de mi trabajo. (Al contrario de lo que se decía sobre la fecha límite empapada de alcohol, normalmente permanecen allí).

Otra es la pregunta inevitable: ¿cómo te conviertes exactamente en un escritor de espíritus, de todos modos?

Una gran cosa de ser periodista es que te paguen por escribir sobre tu pasión. Para mí, la pasión fue lo primero.

A principios de la década de 2000, mucho antes de escribir sobre él, estaba explorando la escena de los espíritus artesanales, que todavía estaba en su infancia geek, por debajo del radar.

También estaba conociendo el corazón del whisky de Estados Unidos. Mi hermano y yo crecimos en Nashville, y cuando volvíamos a casa hacíamos viajes a Kentucky, donde la familia de nuestro padre ha vivido desde antes de la estadidad, hurgando en las destilerías y bares de whisky de Bardstown y Lexington.

Unos años más tarde, estaba escribiendo como freelance para The Atlantic, principalmente sobre política y cultura. Un día, mi editor, Corby Kummer, quien, además de ayudar a dirigir la revista, es uno de los grandes escritores gastronómicos del país, se puso a hablar sobre el whisky y me animó a contribuir con algunos artículos sobre la escena emergente de las bebidas espirituosas artesanales en Estados Unidos. Cuando me mudé a The Times, comencé a hacer lo mismo con mi editor aquí, Patrick Farrell.

Tuve suerte. Aquí había algo que me encantaba y el campo estaba muy abierto para escribir sobre ello. Especialmente al principio (lo que, en estos días de velocidad vertiginosa, significa hace aproximadamente una década), casi nadie escribía sobre espíritus, y las historias y los temas solo esperaban que un reportero los notara. Fue un ritmo divertido y desenfadado. Solo las empresas más grandes tenían publicistas, la mayoría de las destilerías artesanales lo estaban resolviendo todo por su cuenta.

Yo también. Cuando empecé, no podría haberles dicho la diferencia entre un alambique de columna y un alambique Coffey (resulta que son lo mismo). Pero aprendí rápido y con entusiasmo, y la alegría de aprender se sumó a la alegría de escribir sobre un rincón emocionante y en crecimiento de esta gran industria antigua.

Si bien el lado artesanal de la industria de las bebidas espirituosas ha madurado desde entonces, en estos días incluso las destilerías más pequeñas tienen estrategias de medios sofisticadas, todavía lo disfruto. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.


Op-Ed Editor by Day, Whiskey Connoisseur by Night

Pretty much since the day I became a journalist, I wanted to be an opinion editor at The Times. A spirits writer, not so much.

Yet here I am. By day, I am the deputy Op-Ed editor, which makes me something like the manager of the paper’s daily Op-Ed report. In my spare time, I write about all things alcoholic — whiskey, primarily, but I’ve also covered everything from brandy to beer to baijiu. (I do this mostly for The Times’s Food section.)

I’ve also written a book about American whiskey, and have another one, on scotch, due this fall. And I occasionally run tastings around the city.

One upshot of this unlikely overlap is that the space under my desk doubles as a library, for books sent to me by aspiring Op-Ed writers, and a liquor cabinet, for samples sent to my work address. (Contrary to the old saw about the booze-soaked deadline, they stay under there, usually.)

Another is the inevitable question: How exactly do you become a spirits writer, anyway?

A great thing about being a journalist is getting paid to write about your passion. For me, the passion came first.

In the early 2000s, long before I was writing about it, I was exploring the craft spirits scene, which was still in its geeky, below-the-radar infancy.

I was also getting to know America’s whiskey heartland. My brother and I grew up in Nashville, and when we were back home we would take trips up into Kentucky, where our dad’s family has lived since before statehood, poking around the distilleries and whiskey bars of Bardstown and Lexington.

A few years later I was doing some freelance writing for The Atlantic, mostly about politics and culture. One day my editor, Corby Kummer — who, in addition to helping run the magazine, is one of the country’s great food writers — got to talking about whiskey, and he encouraged me to contribute a few pieces about America’s emerging craft spirits scene. When I moved to The Times, I started to do the same for my editor here, Patrick Farrell.

I got lucky. Here was a thing I loved, and the field was wide open to write about it. Especially early on (which, in these warp-speed days, means about a decade ago), hardly anyone was writing about spirits, and stories and subjects were just waiting for a reporter to notice them. It was a fun, freewheeling beat. Only the biggest companies had publicists most craft distilleries were figuring it all out on their own.

So was I. When I started I couldn’t have told you the difference between a column still and a Coffey still (turns out they’re the same thing). But I learned fast, and eagerly — and the joy of learning added to the joy of writing about an exciting, growing corner of this grand old industry.

While the craft side of the spirits industry has since matured — these days even the smallest distilleries have sophisticated media strategies — I still enjoy it. Taken in moderation, alcohol is one of life’s great pleasures, and I get to interact with people who spend their entire careers trying to make it even better.

The booze beat offers a respite from editing. After a day working on articles about fiscal and foreign policy, I can dash off to a whiskey tasting or go meet a distiller to talk about her latest products.

But the jobs also intersect. Liquor is nothing if not political, and its history is entwined with America’s. Excise taxes on the whiskey industry once provided almost half the federal government’s revenues, and Prohibition remains the country’s grandest failed social experiment. The European Union has threatened retaliatory measures against bourbon exports if President Trump raises tariffs.

Still, it’s not a job I’d recommend to everyone. It’s a bit like the premise of “Brewster’s Millions.” Brewster is a layabout obsessed with money. A newly discovered, and newly deceased, relative leaves him an enormous fortune, but to get all of it he has to spend a million dollars a day for a month. (While that’s hard to do now, it seemed even harder the last time the story was filmed — in 1985, with Richard Pryor as Brewster.) It’s a twist on the Midas myth: The thing he loves becomes the thing that, in its abundance, tortures him.

Sometimes, especially the morning after a big scotch tasting, I feel the same way.